關於馴車 (or 訓車) - Honda

剛好看到上面有朋友再問訓車 我把我很久以前貼的一篇文章轉錄給大家看好了
我自己的小忍也是按照此訓車法 非常嚴格而不是亂催 有興趣者請詳細讀完

目前我的小忍 "純"台北市上下班通勤 油耗26~27, 改電腦後還有25~26
我平常騎市區雖然綠燈不會大灌, 但至少也跑在前頭 總之不是那種超乖的右手

另外目前我的車況, 里程兩萬四,在迷樣道路油門尚未全開已達錶速165+且還在上升
而我朋友的車, 溫和訓車, 新車雙載160, 前天跟我請教,他說他目前單人140就差不多了
她里程才一萬出頭... 不過她的情況我猜可能是需要大保養了吧orz...
此外也跟另外兩個朋友交換騎過,一台改尾段一台全原廠,都表示我的車明顯有力
當時我剛改全段管, 起中還稍微軟掉XD 但跟他們的車比起來卻不覺得起中軟
而高轉當然我的車勝出

以下文章歡迎參考 但內容相當長 如果有買新車的朋友 也有興趣嘗試的話
就請詳細讀完細節囉~


※ [本文轉錄自 biker 看板 #1G41OSmC ]

作者: maxlovesviva (不知道要打啥了) 看板: biker
標題: [閒聊] 關於馴車 (or 訓車)
時間: Wed Jul 25 23:51:49 2012

首先 這是一個爭議性很大的文章 因此 要不要採用這個方法 也是看個人
我是醜話講再先 以免有人文章看一半亂操 操掛了又怪我 囧
此外, 這篇文章幾年前有出現在biker版 還有很多討論區 不過都是反對的居多
個人也不推崇 "爆訓" 因為有太多人 (小屁X 小O孩) 文章都沒看完
或是根本沒看文章 道聽塗說 導致最後他們只知道"爆訓"這件事情
最後引擎搞壞了 就開始屁說 爆訓誤我引擎一生啦 訓完雜音超多啦等等
基本上 這不是車的錯 不是硬派訓車的錯 是洨屁孩的錯XD
這篇文章很長, 但是建議 有心想要 "硬派訓車" 的人 一定要把整篇文章看完
以免因為採用了錯誤的訓車法 (如 爆訓) 而傷了車子

第二點, 以下我會帶到的幾個觀念 都跟傳統的"溫柔訓車派"有非常大的抵觸
當然 相不相信看個人 不過我想另外提出一點 就是關於國產車的技術
在這之前 我們先來欣賞一個影片...
這個影片 是關於一群無聊老外 跟一台 即將報廢的Honda civic
他們正在研究 要怎樣才能把這顆引擎操掛...
影片中 你會看到 他們沒有用機油 他們直接在機油孔內灌"水"
http://www.youtube.com/watch?v=tomkUzSGGnc
這台civic... 我相信車齡應該超過20年了, 換句話說, 這是20年前honda的實力
接著, 要請各位想想, 以前阿公爺爺們的老狼 掛著honda的"史帝田鐵"
或是豪邁迪爵 那顆萬年不死GY6 為什麼這些引擎總是這麼耐操??
隨便用機油 甚至非常少換機油 也很少聽說縮缸 GY6甚至號稱 150cc機油就可以跑
反觀現代國產車的引擎, 自從Honda撤出以後, 耐用度一代不如一代
這些差異, 都表現出現代國產車引擎 不論在材料的耐用度, 模具精準度
跟這些國外廠商 仍然是有差距的 因此以下這些外國文章 可以參考
不過要不要用 就看你對你的車 有沒有這樣的信心了

第三點, 其實很多國外的機車 車主手冊早就把"傳統訓車"的文字拿掉了
我自己手上的頂客180 車主手冊翻來翻去 也沒有翻到跟訓車有關的文字
再者, 文章也認為,有少數車主手冊仍留著"溫柔訓車" 並不真的是為了磨合引擎
而是為了避免新車主對於不熟的機車就亂操 導致危險 因此刻意保留這段文字
但真正磨合的 不是機車 而是"車主"

======================以下正文================================================
首先, 我先講明一點, 我不喜歡稱這個訓車法叫做"爆訓" 因為他一點也不暴力
會有這種名稱, 要感謝幾年前的小屁孩們亂講話, 然後一堆屁孩亂訓車
導致一堆引擎壞掉 然後所謂的"爆訓"也跟著黑掉 XD
==========================
首先是第一種訓車法, 所謂的 "硬派訓車"
該國外作者, 是基於拆解了近300顆氣缸, 並根據許多當時已經證實的理論
所寫下來的文章. 網址裡面 有不少他們拆解下來的汽缸比較 (溫馴vs硬馴)
有興趣的人可以自己去點motoman裡面的 break in secrets part2

這兩篇文章 其中一篇確定是1991年之後沒多久的文章
Motoman那篇不確定 不過推估應該也是2000年以前的文章 這篇文章之前有被翻譯過
也就是目前各大論壇流行的"暴力訓車"中文版的原文
英文好的版友可以先參考一下
http://www.ntnoa.org/enginebreakin.htm
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm

然後, 基於我知道大部份的板友沒有那個耐心一篇一篇慢慢看完
所以我想 我就直接針對裡面的重點翻譯出來囉....

==觀念==
為什麼要訓車??
一顆引擎剛做好, 裡面有非常多的零件 需要磨合
包含了陪林,區軸, 活塞環,汽缸等等...
也因此, 再最早期的觀念, 也就是所謂的"溫和訓車"觀念也是建立在此
因為這些零件 剛做好時, 並不是那麼光滑, 表面都有一些微小的粗糙
因此我們要先溫馴的去磨合 如果一下子磨太兇,可能會因此互相刮傷
而這也是我們早期的 500km不超過4000轉, 1000km不超過6000轉等等的觀念
而以這個觀念, 磨合使用的機油 當然是越高級越好, 全合成油 因為潤滑度好
保護性高 因此磨合的時候 可以把每個零件的表面磨合到最光滑
不過這個觀念基本上有40年以上的歷史了.. 當年的製作技術 跟現代的技術 當然不能比

因此在1990年代左右 出現了一些比較新的觀念
因為隨著技術的進步, 引擎內其他零件 包含培霖區軸等等 也已經精密到一個程度
能夠容忍 新車拉起比較高的轉速 以及比較高的負載
因此訓車的重點, 已經變成了 氣缸根活塞環之間的密合了
此外, 這個重點 也影響了日後引擎馬力的大小
如果能夠順利將汽缸根活塞環磨合到非常密合 之後的引擎壓縮比會更高
當然馬力會更大 燃燒效率也會更好 然而, 該怎麼磨合才能達到這個目的呢?

答案就是, 要讓活塞環 在磨合的過程中 能夠有足夠的力量 貼緊氣缸壁去做磨擦
在我貼的網頁裡 有個插圖 就是介紹 活塞環跟氣缸磨合的過程
理想的狀態應該是右邊那個圖 汽缸粗糙的部分已經被磨平 剩下溝槽的最底部留著
而這些溝槽 能夠含有一定量的機油 提供油膜的穩定度

那麼, 如何讓活塞環 能夠密貼氣缸呢?? 這兩篇文章都有提到了原理 我底下簡單說明

我們先試想一個問題 就是活塞環 跟氣缸的壓力 僅僅靠裡面的張力簧而已
但是汽缸爆燃產生的氣壓卻如此的大, 那活塞環到底是如何阻擋這些壓力的??
答案: 不是靠張力簧, 她只是補助. 重點是爆炸的氣體壓力 會順著活塞環溝衝入
對活塞環產生往外的推力,將活塞環緊緊壓在汽缸上面.
因此決定活塞環壓力的, 就是汽缸爆燃的壓力, 也就是你油門的"開度"
所以, 想要讓活塞環跟氣缸順利磨合?? 那就是 請將你的右手給他催下去吧!!
=========以上, 就是目前屁孩們看到的點, 應該說, 他們只看到這些============
然而, 要如何才能順利的將汽缸根活塞環磨合, 是大有學問的
在這之前, 我們先來討論一個很重要的現象, 叫做Glazing
glazing, 可以粗略翻譯成"上釉" 形成原因經常是 一種物質 在另一種物質上面
因為高溫燒熔 並且跟下面的另一種物質產生化學鍵結緊密結合的現象
講白點, 就像陶瓷上釉一樣 過火以後 形成了光亮的一層膜 非常堅硬且光滑
在新引擎, 由於活塞環跟氣缸並沒有非常密合, 因此在引擎運轉的過程中
會不斷的有機油被帶上汽缸壁, 然而卻因為活塞還沒有足夠的壓力去阻止機油往上跑
因此往往會有機油附著在燃燒室, 而引擎運轉中, 瞬間的高溫,
會使得附著在汽缸壁上的機油產生了glazing. 然而一旦glazing發生,
引擎的磨合就停止了. 唯一回復的方法就是重新搪缸,換新的活塞環, 然後從頭來過...

傳統磨合的方法, 強調"油門不能大開" "不能急拉轉速"等等
這些方法 會使得燃燒室的壓力不高, 導致機油容易殘留燃燒室 產生glazing
這也是"硬派磨合"一直強調的重點.. "No easy break in"
此外, 磨合的過程, 最重要的在前50~100KM 你沒看錯 就是這短短的100KM
將決定你未來車子80%的性能表現!!!
但是這不代表 超過100km後 車子就磨和好了 因為你的車還有20%的部分
是要靠接下來的2500~3000km來磨合的 因此新車的前3000km 嚴格來說都算磨合期XD
只是針對汽缸活塞環, 前100km是最重要的 因為一旦沒有好好磨合,
那100km後 大概汽缸也會產生glazing, 導致活塞環永遠都無法跟氣缸緊密磨合

接下來, 到底要如何正確的磨合引擎 才能夠將引擎好好磨合呢?
下面, 我整理了兩個網頁的方法, 貼在以下
此外我的結論, 也是有根美國紅線機油的技術人員來回近十封信討論過的結論
基於台灣有本事拿馬力機or直接跑場地磨合的人實在很少,我就直接貼"道路磨合"法了

首先, 第一件事情 也是小屁孩們一定會忘記的是情
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>"充分熱車"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
如果沒熱車 就把你的車子崔下去 那就別怪我為什麼機油漏下來通通都是大鐵屑...
此外, 熱車也很忌諱 "原地待轉" 原因以上有提 代轉時氣缸壓力很小
因此建議 就用你傳統了解的 "溫和訓車法" 當作熱車
可以利用這段路, 將車子騎到一個 人煙稀少 車輛很少 沒有陡坡的長直路段
當然也希望, 這段熱車盡量不要超過20min or 10km 不然就錯過黃金30km了...
接下來第二件事情
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>注意安全<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
因為以下的磨合過程 會牽扯到急加速急減速 這個動作在馬路上是非常危險的
所以可以的話 盡量找個河堤外 或是鄉間小道 幾乎沒車的地方 再來磨車

首先, 在車輛完全熱開以後, 可以開始 轉動你的右手 開始拉一點轉速
但是這裡要注意一點, 我們希望達到的是 "高壓力" 不盡然是"高轉速"
因此, 在你新車開始磨合(熱車不算)的前20~30min 先不要拉到紅線區
建議是最高轉速的一半左右就好.
但是,你要 "快速拉轉" 也就是說 要 "出點力催油門"
不過 再一開始的前幾趟 油門也不要開到一拜 建議大約也是一半左右就好
然後再轉速到達一半以後 完全放掉油門 讓機車用引擎煞車來減速
******* 這個"引擎煞車"的動作 重要性不亞於開油門加速*******
主要是 要讓引擎利用引擎煞車在汽缸產生負壓 將依些微小的鐵屑吸出排掉
因此動作會變成 油門大開(50%)加速=>到紅線一半的轉速=>油門全關 引擎煞車減速
然後重複這個動作 大約15~20分鐘後 停車熄火 讓機車冷卻 (尤其氣冷車)
==
寫到這裡, 稍微ps一下 這兩篇文章有不同講法, 較早期的文章建議冷卻機車
因為 怕引擎溫度萬一過高, 怕容易導致glazing
不過比較後期的文章, 則說 只有拉馬力機 因為散熱不夠 才需要這樣
一般道路行駛 有再撞風就不需要刻意冷卻... 不過這是針對水冷車的講法
國產的氣冷車 我想還是停下來休息一下比較好^^"
==
好, 休息15分鐘,讓車輛降溫以後, 可以準備來第二輪的磨合了
這次可以將油門開更大 轉速拉更高 大約也是3/4的最高轉速&油門
一樣的急加速急減速 15~20分鐘後 停車休息冷卻

接下來再一輪15~20分鐘的磨合 這次可以考慮80%的油門了
而轉速.. 如果是檔車, 可以用低檔位(2 or 3) 開始拉高轉
不過並不一定要拉到紅線區, 重點是油門大開 急加速急減速
有沒有在磨合初期就把轉速拉到紅線 對未來的表現沒有甚麼顯著影響
有些人會拉高轉 只是想確定 "這台車 到底能不能拉到紅線" 而已
速可達 拜託 安全第一 油門夠大才是重點 不要急著拉紅線 很危險的
磨合完以後, 里程應該也在50km上下 到此為止 恭喜你, 你已經完成80%的活塞環磨合了
你可以順順的把機車騎去車行 換機油跟濾網
==============================以上是"硬派磨合"========================
接下來的問題, 磨合期 到底要用甚麼油??
這兩篇文章 通通推薦使用"petroleum oil" 也就是 石油提煉的 "礦物油"
並且都有強調 "No synthetic oil" "千萬別用合成油"
這裡 又跟傳統的"溫柔磨合"產生了大抵觸了 原因有以下兩點
1. 合成油太滑了, 會使得磨合速度減慢. 依但磨合速度變慢
那產生glazing的機會就大增了 因此不推薦使用合成油
2. 合成油的保護性太好, 油膜太強 因此即使一樣的條件
合成油也比起礦物油更容易殘留在汽缸壁上 產生glazing
因此最建議使用的是 >>>高品質<<< 流動性高的礦物油 類似30號的礦物油
不過咧.. 台灣好像找不到30號的礦物油... 我看到最好的是10W40 的美孚礦物油..
這個觀念, 我也特別寫信跟紅線的技師確認 因為他們的合成油罐子上面
通通都寫著一句話 "不適合磨合 3000 mile內 請勿使用"
(紅線的技師 亦表示新車的磨合 建議使用petroleum機油 也提到了不要easy break in)

接著 我剛剛也提到, 雖然新車80%的磨合在50~100km就完成
但是剩下的20% 卻需要大約2500~3000km的磨合 因此建議 接下來的里程
請繼續使用高品質礦物油 不過要縮短換油的間隔. 以國產車大概就是500~800km換油
在這段時間, 可以不用想著"訓車"這件事情 就照你正常騎車的方式來騎車就好
甚至在安全許可 環境OK之下 也可以拉到紅線區 拉拉尾速 是沒有問題的
不過還是忌諱連續長時間不休息惡操車子. 畢竟你現在使用的是"礦物油"
如果你在這段時間就, 比方說全油門拉紅線拉個兩小時... 那縮缸也不意外了XD
等3000km後, 恭喜你, 你已經完成了新引擎的磨合 可以開心使用任何你想用的機油了
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以上, 是90年代提出來, 目前在美國還算蠻流行的硬派訓車法 下面貼個影片
http://www.youtube.com/watch?v=26X_s28ilYs
應該有依些人已經看過這個影片了.. 這是一台F1 (好像是arrows車隊吧?)
在break in一顆新引擎 可以明顯看出 先暖車 暖完就是急灌油門了

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接下來提到更新的觀念, 這大概是在兩千年後才開始出現的觀念 也就是:
====>新車根本不必磨合 也不一定要使用礦物油!!!! (相信也不少人聽過了)
以下一樣補兩個連結 分別是 美孚一號 跟 嘉實多 的 Q&A
http://www.mobiloil.com/usa-english/motoroil/synthetics/myths.aspx
http://0rz.tw/yNtyh <=這是不同的網址XD
裡面有共同的問題, 也有幾乎一樣的解答
很多人說新車要用礦物油磨合 不過很多車廠新車就配你們的油,why??
A: 因為早期的車 密合度沒那麼好, 所以要磨合 需要用礦物油來磨合
但現在的製造水準 已經好到根本不需要磨合了 因此 新車就使用我們的油是OK的
==
我特別針對這點, 也跟紅線的技術人員討論, 因為他們建議新車不要用自家的酯類油
他給我的答案是 "我們仍然不建議新車使用我們的油, 我還是建議用礦物油
至於有些合成油的廠商, 他們的油確實比較沒有新車磨合的問題, 你也可以考慮
使用他們的合成油來磨合. 但我們仍建議前3000km使用礦物油"
ps, 紅線是酯類... 傳統上酯類的潤滑度比起PAO或是groupIII來的更好許多
因此, 我猜紅線的人員也是基於以上理由 請消費者不要使用他們的油磨合

也就是說, 現代大部分的汽車, 引擎密合度 包含培林 區軸凸輪軸 活塞環等等
密合度已經高到廠商們認為 可以直接使用合成油 不需要磨合的程度了
這也是目前我看到 最新的觀念
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講到這裡 我叫要回到文章最開頭 我所貼的那個civic的影片
那台車 應該是20年以上的歷史了. 當年做出來的honda, 引擎水準是這麼高
根據這些廠商的講法, 可想見現代汽車引擎的精密度 是比那台civic更高的
但是, 目前國產車的製造水準, 我們其實都很清楚 應該連20年前的honda都幹不掉
而這些廠商宣稱 "不用訓車" 是基於製造技術 更優於這台Honda Civic的前提下

=>所以 我真心認為 "不用磨合" 這個觀念 完全不適用於國產車

至於 "溫柔磨合" "硬派磨合" "不用磨合" 這樣觀念的演進 也是跟著精密度慢慢改變
國產車目前的水準在哪 我想大家心裡都有一把尺
要採用哪一種磨合方法 就油大家自己決定了

我自己是覺得... 如果體質好一點的國產車, 應該可以考慮硬派磨合了啦@@~
畢竟 國產車還是有慢慢再進步的.. 也許打不贏以前的GY6 但也不遠矣
至於 "不用磨合" 這觀念.. 國慘車我看算了吧..
他貼出來的牌子可是雙B啦 Bentley啦 Austin Martin 保時捷等等XD
我完全不認為國慘車的精度有辦法跟這些廠商比較....XD

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